maxwolf

В этой части мы поднимаемся на самую высокую точку острова, посещаем античный город Thera, и прочие, менее древние части острова Санторини, до которых не дошло повествование в предыдущих частях.

Как я уже упоминал ранее, на вершине самой высокой горы Санторини расположен монастырь Пророка Ильи, основанный в начале 18-го века, и несколько гораздо более современных радиотехнических объектов.

Вид этой горы с монастырём с самого первого дня на острове вызывал у меня зудящее желание туда забраться, что мы в итоге и проделали, заглянув, заодно, на развалины древней столицы острова - античной Теры. Желающим повторить этот маршрут рекомендую выезжать либо рано утром, либо незадолго до заката. Мягкий свет восходящего и заходящего солнца придает и без того прекрасным видам дополнительную глубину и выразительность...

Путь на вершину пролегает по длинному извилистому серпантину, на котором достаточно мест, чтобы остановиться, и полюбоваться островом с разных ракурсов.

А обладая хорошей длиннофокусной оптикой можно выделить и всякие интересные детали. Вот, например, как выглядит с высоты наш отель (бежевый домик в центре кадра):

А это - самый большой храм на Санторини. Церковь Святого Креста.

Вблизи он, на мой взгляд, смотрится гораздо более громоздким

несмотря на высоченную колокольню...

Таким же громоздким и мрачным смотрится вблизи и сам монастырь Пророка Ильи. Если бы не колокольня на фасаде парадного входа, его можно было бы принять за сугубо утилитарную крепость, из-за массивных стен и редких, крошечных окошек.

К моему удивлению, этот монастырь оказался единственным религиозным сооружением на Санторини, в которое мне удалось зайти. То есть он был открыт для всякого гостя вне часов официальной службы и туристических посещений (а приехали мы рано утром, ещё до того, как туда потянулся поток туристических автобусов). И хотя внутренние помещения монастыря были символически огорожены...

можно было свободно зайти не только на территорию, но и внутрь здания, преклониться иконе святого Ильи

и поставить свечку...

К территории монастыря примыкает (и, скорее всего, является его частю) очень красивое и эклектичное место для медитаций в стиле японского садика. Так как он находится на западном склоне горы, рано утром здесь темновато, и на фотках садик вышел, к сожалению, весьма уныло....

Также "к сожалению" весьма невзрачными оказались и окресности монастыря. Несколько полуразвалившихся зданий, с пустыми проёмами окон, и техногенный лес мачт, антенн и растяжек, за забором с "колючкой" поверху, вносят очевидный диссонанс в восприятие этого места.

"Пользуясь случаем" выражу ещё одно сожаление насчёт этого, в целом замечательного, острова. Несмотря на огромный поток туристов, тут периодически натыкаешься на примеры неустроенности, которые трудно себе представить где-нибудь в Швеции или Австрии. Начиная от заброшенного строительства или авто, и до расстреляного и заброшенного же дорожного знака, в котором дырок от ржавчины уже едва ли не более, чем от пуль или дроби.

Я, честно говоря, ожидал от Санторини несколько большей ухоженности, хотя и был морально готов встретиться с греческим (как бы поделикатнее выразиться...) раздолбайством.

Справеливости ради, хочу заметить, что тут попадаются и всякие прогрессивные штуки, типа вот этого механизированного мусорного контейнера, подключённого к электричеству, который прессует загруженный в него мусор, увеличивая полезный объём контейнера, и уменьшая накладные расходы не перевозку "воздуха".

Побродив немного под пронизывающим холодным ветром (а гора хоть и небольшая, но наверху там было градусов на 10 холоднее, чем у подножия), мы направились к следующей точке нашего маршрута. Хотя соседний пик находится от монастыря на расстоянии менее километра (по прямой), чтобы попасть туда на машине, нужно сделать приличный крюк через восточную часть острова.

К развалинам ведёт узкий и крутой серпантин, оканчивающийся импровизированной автостоянкой. Вот она, с нашим одиноким прокатным Джипом-Компасом (машина эта, замечу я на полях, не понравилась - какая-то она вся кособокая и недоделанная...), и монастырём, в котором мы были буквально полчаса назад, на заднем плане.

От стоянки до входа в "музей под открытым небом" (читай, до билетной кассы), нужно топать в гору метров сто, а потом ещё раз пять по сто, чтобы добраться до центра античного города. Вернее, всего, что от него осталось...

Кстати, до автостоянки можно добраться и ещё одним, традиционным для Санторини способом - верхом.

Практически на всех популярных туристических маршрутах, связанных с крутыми подъёмами или спусками, налажено "ослиное сообщение". Соответственно, и труженники этих маршрутов, ослы и мулы, регулярно встречаются по всему острову...

... иногда совершенно неожиданно ;-)

Тропинка наверх сама по себе небычайно живописна

со всеми отрывающимися видами...

...и запахами! На склонах растёт множество ароматных трав, а крепкий ветер гонит густой и сладкий дух наверх. Ещё будучи на Крите, мы оценили тамошний "критский чай". Тут же этот "чай" буквально растворён в воздухе.

Ещё одно необычное зрелище доставляет местный аэропорт. Самолёты заходят на посадку совсем рядом, и весь процесс приземления можно наблюдать сверху-вниз.

От древнего города, основанного в девятом веке до новой эры, осталось совсем немного...

...представить себе, чем были эти развалины в прошлом, можно только основательно напрягая воображение...

...и пользуясь табличками, которыми снабжены все основные достопримечательности.

Вот этот закуток, например, был общественной уборной, практически в современном смысле этого слова - с проточной водой и всеми удобствами. Аналогичные заведения, кстати, обнаружены и в ископаемом городе Акротири (местный аналог Помпеи), куда мы, к сожалению, так и не добрались. А ведь его засыпало пеплом более трёх с половиной тысяч лет назад... Видя это, можно считать настоящим варварством и средневековую Европу, с нечистотами, льющимися по улицам столиц, и, увы, современную Россию, где до сих пор более четверти населения живёт без нормальной канализации...

Впрочем, довольно негатива, вернусь к возвышенному. Я, как знатный поклонник развалин, нащёлкал их там ещё частей на пять такого неспешного повествования, но дабы не утомлять читателя приведу всего одну фотку, сделанную с самой высокой точки древнего города. Восхитительный вид. Хотел бы я каждый день просыпаться, имея такой вид из окна...

Ну и, наконец, про сказочные домики. Самые выразительные виды с домиками я оставил для последней части рассказа, а в этой сделаю несколько "широких мазков". Самую большую плотность домиков на квадратный метр территории имеют, конечно же, главные города острова - Fira и Ia. Они ютятся на краю скалистых утёсов, круто спускающихся к морю к центру вулкана. Такое расположение делает удобным как наблюдение снаружи, так и созерцание окресностей изнутри...

...в любое время суток

Чем дальше от центра цивилизации, тем скромнее становятся постройки, и тем реже они расположены. Если чуть в стороне от столица, в районе порта, домики ещё пытаются жаться друг к другу...

...то на равнине они стоят совершенно свободно

в дальних же уголках острова, даже на скалах, домики попадаются совсем одинокие и сиротливые

Но даже редко стоящие, они остаются привлекательными как сами по себе, так и в антураже

Хочу отдельно отметить рестораны, расположившиеся на скалах вдоль дороги, проходящей по внутреннему краю кальдеры с востока на юг. Некоторые из них встречают пафосными табличками типа "У нас лучший в мире вид на закат", другие - не кичатся расположением, но отличаются хорошим обслуживанием и вкусной едой... В любом случае есть из чего выбирать.

Там нет суеты города, но, как правило, в наличии прекрасный вид на острова, море и закат.

С приближением заката количество посетителей быстро нарастает. Заполняются парковки, занимаются столики. И оно того стоит!

Даже небедные люди, которые не ходят в рестораны, а заказывают их к себе домой, не чураются заложить лишний проход своего личного самолёта над островом, чтобы ещё раз полюбоваться закатом...